leoniv (leoniv) wrote,
leoniv
leoniv

Category:

Technics SU-A200 - ремонт регулятора



Вот он, красавец - предварительный усилитель Technics SU-A200. Но возраст дает о себе знать: появилась проблема с регулятором громкости. Любой регулятор рано или поздно начинает трещать. Здесь треск уже стал заметным, в таком состоянии эксплуатировать усилитель стало некомфортно.

В этом усилителе применяется счетверенный регулятор, две передних секции - 1 кОм группы "B" (линейные), две задних - 20 кОм группы "A" (логарифмические). Регуляторы из четырех секций ставили в самые качественные усилители. Это помогало одновременно достичь высоких значений перегрузочной способности и низкого уровня шума.





Переменные резисторы группы "A" с логарифмической характеристикой как раз обычно используются для регуляторов громкости, в начале дорожки изменение сопротивления у них медленное, а дальше - быстрое. Это дает возможность плавно регулировать уровень громкости в широком диапазоне.



Забавно, что советские переменные резисторы обозначались наоборот: там как раз группы "А" были линейные.



Если рассмотреть регулятор поближе, то видно, что он уже промывался специальной жидкостью (типа Contaclean или подобной). Но такая промывка помогает обычно очень ненадолго.





Самое лучшее в данной ситуации - это замена регулятора, но найти точно такой практически невозможно. Можно, конечно, поставить обычный сдвоенный, например, фирмы ALPS. При этом придется удлинять его вал, но все это решаемо. Новый регулятор включается на место секций по 20 кОм, а провода, которые шли к секциям 1 кОм, просто закорачиваются. Эти секции при изменении сопротивления от 1 кОм до нуля регулируют усиление выходного буферного усилителя в пределах от 3.46 (+10.8 дБ) до 14.6 (+23.3 дБ).



Закороченное состояние соответствует максимальному усилению. При такой замене единственный минус - будет немного выше шум. Если максимальное усиление не требуется, вместо секций 1 кОм можно включить постоянные резисторы в пределах от 0 до 1 кОм (больше ставить не следует, так как усилитель может стать неустойчивым).

Старый регулятор можно попробовать реанимировать. Для этого его надо полностью разобрать. Первое - выпаиваем из платы. Проще всего убрать припой оплеткой, после чего регулятор просто вынимается из платы.







Далее регулятор надо разобрать. Начинать разборку надо с задней секции. Усики, которыми крепится металлическая крышка, аккуратно отгибаются. Затем снимается шайба с подвижным контактом. В последней секции она зафиксирована краской, приходится поддевать отверткой. В остальных секциях шайбы стоят просто на трении. Далее отгибаются усики следующей секции и так далее.





Сложнее всего разобрать переднюю секцию. Алюминиевый вал регулятора развальцован внутри пластикового вала. Это место показано на снимке красной стрелкой. Ничего не остается, как спилить усики алюминиевого вала надфилем. При последующей сборке вал можно вклеить, но это не лучшее решение, так как делает первую секцию неразборной. Я просверлил в кончике алюминиевого вала отверстие диаметром 0.8 мм, куда при сборке вставил медный штифт. Центр будущего отверстия показан на снимке синей точкой.



На всех деталях регулятора видны остатки старой заводской смазки, которая была частично растворена промывающими жидкостями и образовала комочки. Все это надо смыть.



Я на ночь положил все детали в бензин, затем дополнительно промыл спиртом.



Видно, что состояние резистивного слоя хорошее, следы от подвижного контакта можно увидеть только под определенным углом (на снимке лучше всего видны на самой правой секции). А вот состояние подвижных контактов не очень хорошее даже после промывки. Они имеют золочение, но на поверхности образовалась темная пленка, скорее всего, это загустевшая смазка с частицами резистивного слоя. Нормально отмыть контакты растворителями не удалось, поэтому пришлось удалять налет под микроскопом механически, по возможности не прилагая усилий. Надо добиться, чтобы на тех местах щеток, которые прилегают к проводящей дорожке, восстановился блеск.



Контактное кольцо в центре тоже нужно очистить, но поскольку тут можно прикладывать большее усилие, обошелся спиртом и ватными палочками.

Когда все детали очищены, регулятор можно собирать. Сборка производится в обратной последовательности. Перед сборкой проводящие дорожки и контактные кольца смазываются вазелином. Затем надо смазать алюминиевый вал вязкой смазкой (ПМС-250000 или подобной), вставить его во втулку, затем на кончик вала насадить пластиковый вал вместе с подвижным контактом первой секции и закрепить его штифтом. Дальше устанавливается корпус второй секции и так далее. После сборки регулятор впаивается обратно в плату, закрывается экраном и устанавливается в усилитель.

Хочется немного сказать о проверке регулятора. Сам по себе "шуршащий" регулятор не генерирует никакого сигнала. Поэтому если на вход усилителя ничего на подавать, шорох мы не услышим (или услышим, но очень слабо). Регулятор при нарушении контакта резко меняет по амплитуде полезный сигнал, именно это мы и слышим как треск при регулировке. Поэтому во время проверки должен присутствовать какой-то сигнал. Можно просто приложить к регулятору постоянное напряжение, треск проявится во всей красе. Но проблема в том, что далеко не все усилители пропускают постоянное напряжение (SU-A200 не пропускает). А если подать на вход музыкальный сигнал, то он будет частично маскировать шорох, что тоже затруднит проверку. Можно поступить так: с генератора или выхода звуковой карты подать на усилитель синусоидальный сигнал частотой 15 - 20 кГц, который ухо слышит слабо. На фоне этого сигнала шорох регулятора будет прекрасно слышен (ВНИМАНИЕ! Не подавайте высокочастотный сигнал большого уровня на колонки, можно лишиться пищалок! Проверку лучше проводить в наушниках, да и то не следует перегружать ухо ультразвуком). Метод проверки настолько чувствительный, что позволяет услышать малейшие дефекты проводящей дорожки переменного резистора. Например, у резисторов группы "A" на начало проводящей дорожки нанесен дополнительный низкоомный слой. Если хорошо присмотреться, то на дорожке можно увидеть этот переход. В этом месте наблюдается небольшой скачок сопротивления. Описанным методом можно обнаружить в этом месте чуть слышный щелчок. Это является нормальным даже для нового резистора. В других местах дорожки проверка не выявила никаких неоднородностей. Конечно, некоторый износ резистивных дорожек есть, но вполне вероятно, что этот регулятор еще прослужит годы.

Ну и напоследок несколько фото усилителя.







В этом усилителе тоже есть гибкий механический шлейф, который передает усилие от ручки переключателю. И это как раз тот случай, когда на передней панели есть переключение типа звукоснимателя MM-MC, да еще и с коммутацией входов.



Tags: audio, electronics, technics, винтаж, ремонт
Subscribe

  • Измеритель уровня V0.1

    Сделал первую версию прошивки нового измерителя уровня для магнитофона "Электроника-004". Все еще очень-очень сырое, но уже полоски как-то…

  • Sharp GF-777

    Попал тут ко мне Sharp GF-777. Без преувеличения можно сказать, что это легенда. Обладать таким аппаратом могли лишь избранные. Стоил он когда-то…

  • JVC TD-V662

    Когда просят посмотреть кассетную деку, говорят удивительные вещи. Что не могут найти мастера, который за это бы взялся. Но ведь аналоговая…

  • Post a new comment

    Error

    default userpic
    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 29 comments

  • Измеритель уровня V0.1

    Сделал первую версию прошивки нового измерителя уровня для магнитофона "Электроника-004". Все еще очень-очень сырое, но уже полоски как-то…

  • Sharp GF-777

    Попал тут ко мне Sharp GF-777. Без преувеличения можно сказать, что это легенда. Обладать таким аппаратом могли лишь избранные. Стоил он когда-то…

  • JVC TD-V662

    Когда просят посмотреть кассетную деку, говорят удивительные вещи. Что не могут найти мастера, который за это бы взялся. Но ведь аналоговая…